Наиболее известным и давно использующимся способом является подвешивание светильника на крюк. В отверстие, из которого выходит кабель необходимо установить потолочный крюк. Его нужно заизолировать, можно использовать трубку из ПВХ, наиболее тщательно изолирование выполняется в месте, где соприкасаются крюк и подвес светильника. Такую же поливинилхлоридную трубку необходимо надеть на потолочный кабель в месте его выхода.

На крюк подвешивается светильник и при помощи клеммника соединяют его провода с проходящими по потолку проводами. Для подключения желательно оставлять длинные концы проводов.

Закрыть место подвески светильника можно при помощи потолочной розетки. Однако если она не нужна, отверстие заделывают с помощью гипса, раствора или монтажной пены. В дальнейшем место крепления либо закрашивается, либо заклеивается обоями.

Альтернативой такой подвеске светильника может служить привинчивание его к потолку. Современные светильники снабжены специальными винтами и основаниями для крепления. Размер такого основания значительный, что позволяет декорировать большие участки потолка.

Обычные лампы накаливания начинают светиться практически мгновенно. Они компактны и экономичны.

Для ламп накаливания отмечаются и отрицательные характеристики. Прежде всего, это слепящая яркость. В лампах накаливания образуется световой поток большой интенсивности. Он не безопасен для человеческого глаза. Эти лампы имеют небольшой срок эксплуатации, равный приблизительно 1000 часов. Длительность службы ламп накаливания зависит от напряжения в сети питания, его колебаний. Для этих ламп отмечается небольшой КПД, составляющий менее 4%. Большая часть энергии трансформируется не в световую, а тепловую энергию. Таким образом, лампы накаливания вносят свой вклад в тепловое загрязнение окружающей среды.

Буквенная кодировка, используемая на колбе лампы, определяет ее вид. Так, буква В обозначает вакуумные лампы, Г – газонаполненные, Б – биспиральные, БК –биспиральные кринтоновые, ДБ – диффузные и МО – лампы местного освещения.

При соединении изолированных проводов несущих ток низкого напряжения  следует выполнить зачистку их концов. Длина зачистки не меньше 20 мм. Зачищенные концы следует скрутить максимально плотно. Полученная скрутка загибается к одному из проводов. Оголенная часть скрутки обязательно изолируется.

При соединении одножильного провода лучше воспользоваться имеющимися в продаже специальными скрутками, снабженными изолированными клеммами. Алюминиевые одножильные провода соединяют при помощи пайки.

Для соединения низковольтных проводов применяют специальную припойную ленту. Ею обматывается каждый провод, затем выполняется скрутка. Полученное соединение  держат над огнем. В результате образуется отличная спайка. Остывшая спайка изолируется.

Соединение многожильных проводов лучше всего выполнять с помощью специальных соединителей с клеммниками.

Для характеристики электрического провода пользуются следующими показателями: область применения, сила проходящего через провод тока и тип внешней оболочки. Провода калибруются от 2 до 15. Калибр зависит от силы тока, чем он больше, тем меньше диаметр провода.

В помещениях пользуются двужильными проводами, имеющими пластиковую или резиновую оплетку.

Маркировка провода указывает тип помещения, в котором он может прокладываться. Так, NM – провод, предназначенный для сухих помещений, NMC – может использоваться в условиях повышенной влажности.

Для прокладки в жилых помещениях можно пользоваться двужильным ламповым шнуром (класс С), а также гибким двойным шнуром, предназначенным для бытовых осветительных приборов и техники. Их маркировка указывает на тип оболочки провода. SP и SPT – пластиковая оболочка термического отверждения, SPE – эластомерная оболочка термического отверждения.

Для скрытой проводки в стенах выполняются штробы. Их выполнения делают либо с помощью перфораторов, либо с помощью дискового инструмента. Обязательным требованием к штробам является их строго вертикальное или горизонтальное расположение. Запрещается выполнение штробления по диагонали. Крепление провода в штробе осуществляется при помощи алебастра. Впоследствии провод покрывается негорючим изоляционным материалом или штукатуркой. Провода могут укладываться в гибкие металлические рукава, трубы (погружаются на глубину не меньше 10 мм). Если возникает необходимость в замене проводов, то это удобнее сделать, когда они проложены в трубах.

Электропроводку запрещается прокладывать в дымоходах или в шахтах, предназначенных для  отведения газов. Прокладка проводов к светильникам выполняется по потолку, а к розеткам и выключателям снизу. Для прокладки электропроводки можно использовать плинтусы, изготовленные из трудновоспламеняемых материалов.

Прокладка проводки в жилых помещениях выполняется в основном скрытым способом. Электросхема   жилого помещения начинается с устройства ввода – это электрораспределительные щитки. В них размещаются электрические счетчики и аппараты, защищающие электросеть от перегрузок (предохранители и автоматы). От щитка отходят линии электропитания. Линий может быть одна или несколько. Совмещенная линия идет и на освещение, и на розетки. Раздельная линия подает энергию отдельно к источникам освещения и розеткам. Отходящие от щитка линии могут быть слаботочными или силовыми.

В состав каждой линии входит 2 провода – нулевой и фазный. Именно в фазный провод подключаются розетки и выключатели.

Схема электропроводки рисуется на плане квартиры или дома. На него наносятся все электрические установки (щиток, выключатели, розетки). На этой схеме следует указывать ноль и фазу. Для определения фазности провода пользуются специальными приборами. Они имеют индикаторную лампочку, которая загорается, если прикоснуться к фазному проводу.

На схеме можно указывать, где конкретно проходит электропроводка. Для ее обнаружения требуется специальный прибор.

При скрытом способе электрические провода прокладываются в стенах, розетки устанавливаются в специальные коробки. Этот способ применяется в жилых помещениях, т.к. он позволяет скрыть элементы электросети и не нарушить эстетичный вид помещения.

Розетки нельзя располагать на расстоянии  ближе 0,5 м от заземленных металлических предметов (радиаторы центрального отопления, печи, трубы). Запрещается устанавливать розетки в помещениях, имеющих повышенную влажность (туалетная и ванная комнаты). В таких помещениях возможна установка розеток низкого  напряжения. Розетки, предназначенные для электроприборов этих комнат, рекомендуется располагать в коридоре.

Розетки устанавливаются на высоте 30-100 см от пола. Расчет количества осуществляется по следующей схеме: в комнатах на 7 м.кв. должна устанавливаться 1 розетка, в кухне на 1 м.кв. – минимум 2 розетки. В комнатах для детей рекомендуется устанавливать розетки на высоте, которая недоступна для них (не ниже 1,8 м от пола).

Обычные розетки предполагают подключение к ним бытовой техники потребляющей не более 1,5 кВт (или 6 А) электроэнергии.

Многообразие розеток велико и определяется особенностями электрического снабжения. В нашей стране устанавливаются розетки типов F и С. Для розеток типа С характерно наличие 2-х отверстий. Одно предназначено для фазы, другое – для нуля. В розетках F типа есть контакты, предназначенные для заземления электроприборов.

Особую группу составляют розетки, предназначенные для детских комнат. Они снабжены специальными защитными шторками, препятствующими попаданию в отверстия посторонних предметов. Их можно открыть проворачиванием штепсельной вилки. Защитную роль призваны выполнять и розетки, имеющие устройство защитного отключения. Они срабатывают, например, при попадании влаги на электроприборы.

Для запрограммированного включения или отключения электрического прибора применяются розетки с таймером.

Розетки могут быть снабжены катапультами, иметь вмонтированные телефонные или телевизионные  штекеры, датчики показывающие наличие или отсутствие электрического тока в сети.

Особую группу представляют собой розетки с заземлением. Для них характерно наличие трех контактов, вместо традиционных двух.

Черные трубы в большинстве случаев соединяют при помощи сварки. Такое соединение долговечно.

Оцинкованные трубы сваривать не рекомендуется. Прежде всего, в момент сварки происходит испарение оцинкованного покрытия и участок теряет антикоррозийную защиту. Сваривать такие трубы необходимо в оборудованной вытяжкой мастерской, во избежание отравления цинковыми парами.

Соединение при помощи резьбы дает возможность выполнить замену не только отдельных частей, но и всей водопроводной системы. Для резьбового соединения применяются специальные элементы – фитинги. В зависимости от вида соединения выделяют такие фитинги: муфты и ниппели используются при прямом соединении, угольники – при повороте под прямым углом, тройники – при ответвлениях, крестовины или гребенки – при разветвлениях.

С целью повышения непроницаемости стыка при резьбовом соединении пользуются уплотнительным материалом. Он наматывается на резьбу по ее ходу, начиная от торца трубы.

Резьбовое соединение при монтаже системы выполняется последовательное соединение всех элементов.

Однако в отдельных случаях возможно применять локально разборные соединения.

На выбор типа трубы влияет, прежде всего, его специализация.

Пластиковые трубы отлично режутся как ножницами, так и труборезом. Эти трубы можно гнуть. Для этого применяется специальная пружина. Трубу необходимо нагреть горячим воздухом.  Недопустимо нагревание с помощь открытого огня. Температура воздуха должна составлять около 150°С. Для сварки пластиковых труб используют специальные сварочные установки. Применяют 2 способа сварки – встык и внахлест.

Монтаж пластиковых труб лучше осуществлять с помощью скользящих хомутов. Такой хомут крепится к стене, втулка надевается на трубу, которая расширяясь, скользит во втулке. Обязательным элементом пластиковой системы являются U-образные компенсаторы.